Как посадить розу из букета, и уход в домашних условиях.

Для укоренения букетной розы годятся только отечественные сорта, желательно  розово-красных оттенков. Стебли с желтыми и оранжевыми цветами, тем более черенки белых роз имеют меньше шансов на успех. Для работы выбирают крепкие одревесневшие цветоносы с живыми почками и листьями.

С мая по сентябрь — лучшее время для черенкования. Пока букет стоит в вазе, следует ежедневно менять воду, а на ночь — опускать цветы в таз с чистой водой головками вниз. Отцветшие побеги нарезают длиной 10–15 см с помощью секатора, предварительно продезинфицировав инструмент, чтобы не заразить посадочные экземпляры.

Под нижней почкой каждого черенка с отступом 1–1,5 см делают косой срез, над верхней почкой — срез прямой. В результате, на черенке должно остаться не менее трех почек и несколько листьев (которые тоже обрезают на 1/3). При наличии небольшого количества материала допускается  заготавливать черенки роз с одной почкой (посередине) длиной 6–8 см.

Готовые черенки помещают на шесть часов в теплую воду со стимулятором роста (Корневином, Эпином, Чаркором) или на сутки в стакан воды с медом (1 ч. л.) и соком алоэ (20 капель). В течение трех недель черенки будут находиться погруженными в воду (на 1/3), прежде чем на них появятся первые корешки. Каждые 3–5 дней воду необходимо менять.

Когда корни подрастут на 2–3 см, их можно высаживать в небольшие емкости (200–300 мл) с подготовленной почвой. На дно каждого стаканчика насыпают дренаж из ракушек или крупного речного песка, а сверху накрывают банками или обрезанными пластиковыми бутылками для создания парникового эффекта. При температуре 23–25°C, увлажнении почвы и опрыскивании стеблей черенки быстро укоренятся. Если посадка проводится осенью, то на следующий год можно ждать бурного роста и цветения. Самостоятельное выращивание роз из черенков обходится в разы дешевле, чем их покупка.

Уход за розой в домашних условиях

Уход за домашними розами начинается с момента их приобретения. На период адаптации нужно исключить прямое солнечное освещение, сквозняки, соблюсти правила пересадки. Поместив розу на постоянное место (хорошо освещаемый подоконник), следует  наладить регулярные водные процедуры: в прохладные дни — полив под корень, в жаркие — вечерний моцион водой комнатной температуры из пульверизатора.

Когда весенние заморозки отступят, горшок с цветком переносят на лоджию или в сад на свежий воздух, и начинают ежемесячные подкормки. Немолодым розам проводят опрыскивания специальными внекорневыми удобрениями. Больные и только что пересаженные цветы не подкармливают. При снижении осенних температур до 12–15°C розу возвращают в теплое помещение и устанавливают на подоконнике с южной стороны.

Обрезку можно проводить осенью и весной. Обычно срезают треть слабых, засохших побегов и тех, что растут внутрь куста, 4–6 сильных побегов остаются. После обрезки цветок временно помещают в прохладное место (11–14°C), а при появлении новых листочков — возвращают на теплый подоконник.

Отцветшую розу начинают готовить к зиме: останавливают подкормки и реже поливают. Когда она сбрасывает листья, ветки срезают, оставляя на каждой 5 живых почек. Зимой горшок с розой должен находиться в помещении без бытовых приборов, с достаточно влажным воздухом и температурой 15–17°C. Землю увлажняют редко, лишь спустя 2–3 дня после высыхания. При правильном зимнем уходе первые розовые бутоны можно увидеть уже в марте.

Миниатюрные розы могут болеть грибковыми заболеваниями. В условиях повышенной влажности или частых перепадов температур листья начинают желтеть и осыпаться, покрываться темными пятнами. От мучнистой росы молодые листочки меняют форму, стебли и бутоны покрываются белым налетом. Для борьбы с болезнями применяют противогрибковое мыло или фунгициды (Фундазо, Топсин). Зараженные части куста удаляют.